Рекомендации опытных ковельщиков, как правильно класть шифер на односкатную крышу

Советы опытных совков, как правильно уложить шифер на скатной крыше

При устройстве крыш частных домов, гаражей, хозяйственных построек и других построек часто используют шифер.

это надежный и универсальный материал, отличающийся простотой монтажа и неприхотливостью к условиям эксплуатации.

Чтобы кровля прослужила дольше и не требовала преждевременного ремонта, следует уделить должное внимание выбору материала, правильно провести расчеты и монтажные работы.

Более подробно об устройстве односкатной шиферной кровли мы поговорим в статье.

Преимущества и недостатки конструкции

Этот материал имеет множество преимуществ, делающих его востребованным и популярным:

  1. Доступная стоимость. Шифер — один из самых дешевых материалов, используемых при возведении кровельных конструкций. Его средняя рыночная цена начинается от 150 рублей за квадратный метр. Для сравнения: профнастил для кровли толщиной 0,65 мм будет стоить порядка 200-220 рублей за м2.

    Чтобы обустроить мягкую шиферную крышу (например, ондулин) потребуется почти в 2-2,5 раза больше денег, цена ее колеблется от 350 руб. Металлочерепица хорошего качества продается примерно по той же цене.

  2. Советы опытных совков, как правильно уложить шифер на скатной крыше

    Длительная продолжительность. Известны тысячи случаев, когда шиферные крыши на зданиях, построенных более 50-70 лет назад (в советское время), по сей день остаются в идеальном состоянии.

    Такое покрытие легко переносит перепады влажности и температуры, не портится из-за частых дождей и снегопадов, не портится под воздействием ультрафиолета.

  3. Невоспламеняемость. В случае пожара шифер не воспламеняется, поэтому не способствует распространению огня. Он может только потрескаться или покрыться копотью. Но следует учитывать, что деревянная обрешетка и стропильная система подвержены возгоранию: при выгорании этих элементов конструкции кровля просто рушится, что также приводит к разрушению самих листов шифера.

    Чтобы избежать подобных ситуаций, деревянные элементы следует обработать специальными огнестойкими составами.

В то же время у материала есть некоторые недостатки, которые важны при определенных условиях:

  1. Хрупкость. Листы шифера не рассчитаны на большие нагрузки, особенно ударные. Хождение по такой крыше, неосторожное обращение с листами при их установке, а также случайное падение тяжелых сухих веток с деревьев — это может привести к тому, что материал покроется трещинами или с него начнут отслаиваться крупные куски. Поэтому нельзя использовать шифер для кровли зданий, возле которых растут старые высокие деревья.
  2. Большой вес. Квадратный метр шифера в зависимости от его толщины может весить около 7-10 килограммов. Такая облицовка оказывает значительную нагрузку не только на каркас крыши, но и на несущие стены и фундамент здания. Поэтому тяжелый сланец, особенно сланец 7 мм, не рекомендуется использовать в зданиях, построенных на относительно слабых грунтах и ​​не имеющих усиленного фундамента.

Разновидности и основные требования к кровельному материалу

Кровля этого типа делится на несколько основных категорий в зависимости от состава и технологии изготовления. Рассмотрим самые популярные виды шифера:

Асбестовый

Для изготовления этого материала используется цемент, асбест и вода. Доли этих компонентов обычно составляют 85, 10 и 5% соответственно. Листы асбестоцементного шифера дешевле, поэтому являются одним из самых востребованных кровельных покрытий.

Советы опытных совков, как правильно уложить шифер на скатной крыше

Безасбестовый

Этот материал имеет гибкую и пластичную структуру. В отличие от асбеста, он имеет гораздо лучшую ударопрочность и более устойчив к растрескиванию.

Одна из важных особенностей материала — более широкая цветовая гамма, что позволяет использовать его для реализации необычных дизайнерских проектов. К безасбестовым материалам можно отнести мягкий (европейский) или битумный сланец. Самый распространенный представитель — ондулин.

Советы опытных совков, как правильно уложить шифер на скатной крыше

Металлический

Железный шифер изготовлен из окрашенной листовой стали. По своим характеристикам он практически не отличается от профнастила для кровли, по сути, эти покрытия идентичны. Единственное отличие — волнистая форма металлического сланца.

К этому потолку предъявляется ряд особых требований. Во-первых, материал должен обладать высокой устойчивостью к тепловому воздействию. Этому критерию полностью соответствует асбест и металлический сланец, частично мягкий (может гореть и плавиться под воздействием открытого огня).

Во-вторых, покрытие должно иметь гладкую поверхность, иначе ухудшатся самоочищающиеся свойства кровли — на ней будет скапливаться снег, пыль, листва и т.д.

Советы опытных совков, как правильно уложить шифер на скатной крыше

Характеристики сланцевых материалов также регулируются требованиями ГОСТ 303040-95 и ГОСТ 18124-95. Высота волны и расстояние между точками максимума / минимума двух соседних гребней стандартизированы и соответствуют двум значениям: 40–150 и 54–200 мм. Толщина пластин может варьироваться от 5,8 до 7,5 мм.

Структура пирога

Поскольку шифер имеет волнистую форму, влажный воздух может проникать в пространство между выступами в нижних частях кровли (верхние уплотняются специальной металлической полосой). Чтобы минимизировать негативное влияние влаги на деревянные элементы каркаса кровли, необходимо использовать многослойный кровельный пирог.

Его структура состоит из нескольких элементов, которые необходимо расположить в указанном порядке (снизу вверх):

  • пароизоляция;
  • гидроизоляция;
  • изоляция;
  • внутреннее хранилище;
  • встречная решетка;
  • вентиляционная щель;
  • превращение;
  • облицовка шифером.

Советы опытных совков, как правильно уложить шифер на скатной крыше

Неопытные строители часто путают расположение пароизоляции и гидроизоляции, ошибочно полагая, что эти материалы выполняют идентичные функции. Это приводит к заметному сокращению срока службы кровли, поскольку пароизоляционный слой предназначен только для удержания водяного пара, а не для дождя или таяния воды в жидкой форме.

Утеплитель, в свою очередь, должен быть надежно защищен от попадания влажного воздуха в помещения дома, а также от атмосферных осадков, которые могут проникнуть под шифер извне при его случайном повреждении или неправильном закреплении.

Поэтому теплоизоляционный материал обязательно должен находиться между паром и гидроизоляцией. В противном случае он быстро потеряет свои свойства.

Рейки нельзя крепить вплотную к гидроизоляционному слою. Снизу и вверху должны быть вентиляционные прорези. В противном случае образуется конденсат.

Минимальный угол наклона

Уклон кровли — один из ключевых параметров, от которого зависит ее надежность, безопасность и долговечность. В зависимости от вида шифера и погодно-климатических условий региона этот показатель может варьироваться в широких пределах.

Для асбестового шифера оптимальным является угол наклона скатной кровли в пределах 20-25 градусов. При меньших значениях на нем будут скапливаться массы снега, их самопроизвольный спуск с кровли будет затруднен из-за шероховатой поверхности материала.

Если уклон будет слишком большим, листы шифера могут отвалиться от креплений под собственным весом, так как поверхностная плотность материала часто достигает 8-10 кг на квадратный метр.

Мягкий шифер следует монтировать под углом 30-35 градусов, так как ондулин имеет более высокий коэффициент трения, чем асбестоцемент. Соответственно, чтобы на крыше не скапливался снег, она должна иметь более крутой уклон.

Если здание будет покрыто металлическим шифером, угол можно уменьшить до 5-8 градусов, до такой же величины, как и у кровельных листов, имеющих аналогичную структуру рабочей поверхности. Такой материал более гладкий, чем асбест или мягкий, поэтому снежные массы отслаиваются от поверхности крыши даже при относительно небольшом уклоне.

Каким должен быть минимальный угол наклона скатной крыши, читайте здесь.

Советы опытных совков, как правильно уложить шифер на скатной крыше

Конструкция стропильной системы и обрешетки

Листы шифера относительно тяжелые, поэтому прочность и несущая способность каркаса имеют первостепенное значение. Чтобы конструкция смогла выдержать такую ​​нагрузку, которая зимой еще больше увеличивается, необходимо оборудовать надежный и прочный каркас.

Для стропильных ног рекомендуется использовать деревянный брус размером не менее 60х150 мм, оптимальный вариант — 100х150 мм. Влажность древесины не должна превышать 15 %.

Шаг между соседними балками выбирается таким образом, чтобы каждый лист шифера располагался как минимум на двух продольных опорах. Стандартное значение — 1 метр.

Фиксация стропильных ног может производиться с разрезом и без:

  1. При креплении без распила карниз обычно делают из самого стропила. Для обеспечения идеального прилегания стропил к мауэрлату используются опорные брусья, крепление осуществляется с двух сторон при помощи специальных металлических уголков с отверстиями под саморезы.
  2. Крепление срезом требует подрезки стропил, чтобы они плотно входили в мауэрлат. Для устройства карниза чаще всего используются кобылки, которые крепятся к стропилам с нахлестом не менее 1 М. Повышенная надежность собираемого каркаса обеспечивается жестким креплением с помощью уголков.

Советы опытных совков, как правильно уложить шифер на скатной крыше

Токарный станок изготовлен из досок. Шаг поперечных элементов токарного станка должен быть примерно в 2 раза меньше, чем в стропильной системе — примерно 40-50 см. Элементы токарного станка можно крепить по-разному. Традиционный вариант — длинные гвозди или саморезы.

Как укладывать гидро- и пароизоляцию?

Чтобы обеспечить эффективную защиту кровли и чердачного помещения от атмосферных осадков и конденсата, необходимо использовать качественные гидроизоляционные и пароизоляционные материалы.

Для гидроизоляции кровельных материалов часто используются полиэтиленовые или поливинилхлоридные (ПВХ) пленки. Смежные рулоны накладываются на 15-20 сантиметров.

Стыки необходимо проклеить специальным скотчем или строительным скотчем. Сама пленка фиксируется между стропилами и контр обрешеткой с помощью степлера или тонких оцинкованных гвоздей.

Аналогичным образом на дно топочного коржа укладывается пароизоляционное покрытие. Для пароизоляции можно использовать как полиэтилен, так и полипропилен. Они могут иметь плоскую или мембранную структуру.

Теплоизоляция, если этого требует проект, должна быть помещена между паро- и гидроизоляционным слоем. Слой теплоизоляции создает более комфортную среду в помещении или на чердаке (чердаке), если это предусмотрено конструкцией кровли.

Этапы строительства

Перед началом строительных работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Помимо самого списка вам понадобится следующее:

  • шиферные гвозди, саморезы или специальные саморезы;
  • лазерный или водный уровень;
  • крепеж для деревянного каркаса (гвозди, шурупы или болты);
  • Советы опытных совков, как правильно уложить шифер на скатной крыше

    пиломатериал для балочной системы, токарной и контр-обрешетки;

  • рулетка;
  • строительный скотч, клей и герметик;
  • дрель или шуруповерт;
  • рулонные материалы для паро-, тепло- и гидроизоляции;
  • молоток;
  • болгаркой или ножовкой.

Выбор крепежа для монтажа шиферных плит осуществляется с учетом материала, из которого выполнено кровельное покрытие.

Конструктивные элементы шиферной кровли устанавливаются поочередно. Утепление кровли удобнее проводить после установки кровельного покрытия:

  1. Балочная система. Его сооружают из деревянного бруса, толщина которого подбирается индивидуально с учетом уклона кровли, ее размеров и других факторов. Балки можно устанавливать с помощью разных видов крепежа: гвоздей, болтовых соединений и т.д. Болты обеспечивают более надежное крепление, но больше времени уходит на сверление отверстий при установке. К мауэрлату крепится балочный каркас.
  2. Гидроизоляция. Влагостойкие покрытия значительно увеличивают срок службы деревянных элементов каркаса, защищая их от экстремальных температур и влажности. Для этого используется рулонная гидроизоляция. Полосы гидроизоляции крепятся строительным степлером вдоль кровли, начиная снизу.

    Полосы укладываются с нахлестом 10-15 см. В нижней части (в конце свеса карниза) гидроизоляция приклеивается к капельному поддону, который служит для отвода влаги, отложившейся на мембране в люках.

  3. Скамейка-гриль. Над стропилами крепится гидроизоляция с помощью рейки контроберга. Они предотвращают плотное прилипание кровельного материала к гидроизоляции, тем самым способствуя лучшему уровню вентиляции кровли и удалению влаги, которая образуется на утепленных крышах, и в то же время играют роль элемента давления, необходимого для гидрозолизации.
  4. Превращение. Под шифер укладывается рассыпная обрешетка с шагом 1-2 м между досками.
  5. Шифер. Листы укладываются внахлест не менее 10 см. Если нахлест слишком мал, влага будет проникать под верхние листы.
  6. Теплоизоляция. Утеплитель укладывается между стропилами, прижимая к гидроизоляции и смещая каждый последующий слой в сторону относительно предыдущего, чтобы не возникали мосты холода. Утеплитель разрезается на 2 — 3 см шире ширины балки перекрытия (материал должен плотно прилегать, но не выгибаться горбом).
  7. Пароизоляция. Поверх теплоизоляции кладут рулоны пароизоляционного материала. Обычная пароизоляционная пленка прошивается строительным степлером. Первую пароизоляционную полосу крепят к коньку, а последующие ближе к карнизу, внахлест, и закрепляют так же, как гидроизоляционную пленку, только аккуратно ее растягивают, потому что расшатывания быть не должно.

    Места склеивания усилены стопорной планкой. Очень важно обеспечить плотное соединение с поверхностями. В точках опоры на сложных поверхностях (дымоходы, стены) необходимо использовать клей. Скобки степлера приклеиваются скотчем.

  8. Скамья-гриль. Он монтируется по стропилам и изготавливается из дерева меньшего размера (сечение 50 мм). Эти штанги обеспечат продольное вентиляционное пространство. Возможен кровельный пирог с вентиляционным зазором, верхний и пароизоляция всегда прилегает к утеплителю.
  9. Внутреннее хранилище. Эта часть конструкции крыши закрепляется гвоздями или закрепляется длинными шурупами на нижних сторонах стропильных ног.

Правильная подгонка и профессиональный монтаж шифера — на видео:

Как стелить разные виды шифера?

Как укладывать листы асбеста: чаще всего их крепят специальными гвоздями, в состав которых входят металлические шайбы и противоударные резиновые кольца.

Категорически недопустимо использование гвоздей, не предназначенных для кровельных работ с шифером. При использовании неправильного крепления края отверстий могут осыпаться, в результате чего они будут постепенно увеличиваться и пропускать атмосферные осадки в кровельный пирог.

Чтобы хрупкий материал не крошился при забивании шиферных гвоздей, нужно предварительно просверлить отверстия в местах крепления электродрелью с тонким сверлом соответствующего диаметра.

Как правильно укладывать листы асбестового шифера: их рекомендуется располагать (в шахматном порядке). Это означает, что листы в верхних рядах необходимо сместить влево или вправо от нижних примерно на половину своей ширины. Это не следует путать с перекрытием, когда листы перекрывают друг друга в продольном направлении.

Металл и мягкий шифер крепятся саморезами или шурупами с резиновыми шайбами, с помощью специального электроинструмента (ручным инструментом выполнять эту работу неудобно и сложно). В отличие от асбеста, пошатывания не требуется. Их можно монтировать без бокового смещения, так как листы плотнее прилегают друг к другу.

Типичные ошибки начинающих строителей, полезные рекомендации

Советы опытных совков, как правильно уложить шифер на скатной крыше

Укладка шиферной кровли, особенно асбестовой, — очень кропотливая работа, так как такой материал легко повредить при халатных действиях.

Неопытные строители часто допускают ошибки, в результате которых изнашивается значительное количество стройматериала, возникают лишние затраты, снижается качество монтажных работ.

Довольно частая ошибка — забивать гвозди в нижние части волн. Это неправильно, ведь при такой фиксации материал может сломаться, даже если забить гвоздь на полмиллиметра глубже, чем необходимо. Точки крепления следует расположить вверху гребней.

Вторая ошибка — установка крепежа посередине листов. Это также приводит к появлению трещин и проникновению дождевой воды под крышу. Шифер необходимо закрепить в местах бокового нахлеста, по контурам листов. Каждый гвоздь нужно одновременно вбивать в два листа.

Третья, одна из самых грубых ошибок — неправильная последовательность укладки шиферных плит. Их нужно устанавливать по направлению от карниза к наивысшей точке крыши, снизу вверх. В противном случае перекрытие неправильное.

Верхние части листов, которые расположены дальше по скату крыши, обязательно должны находиться под нижними частями верхних листов, а не наоборот. В противном случае вода потечет под стыки.

Заключение

Шиферная крыша, построенная с соблюдением всех технических норм и правил, прослужит более десяти лет. Такая крыша обеспечит надежную защиту от дождя и снега, создаст в доме уютную атмосферу и придаст постройке классический и элегантный вид.

Ответственный подход к ее проектированию и возведению позволит вам забыть о капремонте кровли как минимум на ближайшие 40-50 лет.

Читайте также:  Особенности разработки котлована экскаватором, выбор техники и сколько стоит работа
Ссылка на основную публикацию