Виды утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам и особенности монтажа

Виды межэтажного утепления по деревянным балкам и особенности монтажа

Для любого частного дома, рассчитанного на круглогодичное проживание, необходимо установить теплоизоляцию стен, крыши и потолка.

Но для каждого конкретного типа напольного покрытия существует своя технология утепления и подходящий материал. То, что подходит для железобетонного пола, не подойдет для деревянного.

Информация о том, как установить и выбрать подходящий теплоизоляционный материал, далее в статье.

Нужно ли утеплять?

После установки деревянного пола, по сути, дом просто приобретает дополнительный этаж, который не защищает верхние и нижние помещения ни от холода, ни от звуковых колебаний. Если постройка не жилого типа, например, это сарай или гараж, слой утеплителя можно уложить на свое усмотрение, не повредит, но и нужды в нем тоже не будет.

Но если мы говорим о жилом доме, теплоизоляция деревянного пола крайне важна. Во-первых, это необходимо для сохранения тепла в помещении, а во-вторых, ради звукоизоляции.

Не обязательно утеплять пол между двумя жилыми этажами, так как температура в них будет одинаковой. Разве что на каждом этаже свой источник тепла (камин, печь, радиаторы). Достаточно будет утеплить стены и пол между подвалом или подвалом. Но и здесь звукоизоляция все равно необходима.

особенно важно утеплить чердак и подвал, если этого не сделать, утеплить в доме будет невозможно. Даже массивные доски (черновой пол) не помешают выходу ценного горячего воздуха, особенно зимой.

А без звукоизоляции скрип половиц и топот верхнего этажа или чердака будут резонировать по всему дому. Звукоизоляция и обогрев деревянного пола осуществляется с использованием теплоизоляционных материалов.

Особенности теплоизоляции

Межэтажные перекрытия деревянного типа по технологии строительства не отличаются друг от друга. Но в плане изолированности они несколько отличаются друг от друга. Особого подхода требует теплоизоляция жилых и нежилых помещений.

Чердачное

Сам чердак бывает двух видов:

  1. Виды межэтажного утепления по деревянным балкам и особенности монтажа

    Фреддо. Это нежилое помещение, которое либо полностью пустует, либо отведено под склад оборудования, старых вещей и т.д.

    В первом случае выставляются максимальные требования по перекрытию, слой утеплителя толще, требуется паро- и гидроизоляция.

    То есть не должно быть ни малейшего шанса, что появится холодный проход. Перекрытие утепляют по максимуму, так как температура на холодном чердаке зимой редко бывает выше 8 градусов.

  2. Горячий. Это полноценное помещение, чердак, где живут люди, есть кабинет или комната отдыха. При наличии мансарды требования к утеплению пола такие же, как и к обычному межэтажному перекрытию.

    можно добавить небольшой слой звукоизоляции. Поскольку не будет значительных перепадов температуры, вероятность образования конденсата также снижается, поэтому при хорошей вентиляции в помещении пароизоляция не требуется. На мансардном этаже в основном утеплены стены и своды.

Подвал и цоколь

Цоколь отличается от цоколя только уровнем перекрытия над землей. Но даже этого достаточно, чтобы различать методы изоляции. Подвал подземный, в него не проникает ветер, поэтому температура никогда не опускается ниже нуля. Однако требуется паровая прокладка и гидроизоляция, ведь влажность от земли колоссальная.

Подвал немного приподнят над землей, а это значит, что холод может проникать через небольшие щели между кирпичными, каменными или деревянными стенами. Температура будет как на чердаке, поэтому утеплять цокольный этаж нужно более тщательно, используя качественный и толстый утеплитель.

Между этажами

Если межэтажные перекрытия во всем здании однотипные, деревянные, а все верхние и нижние помещения отапливаются одинаково, толстый слой утеплителя не требуется.

В этом случае его укладывают только в качестве звукоизоляции. Если в помещении сухо и тепло, нет смысла уделять пристальное внимание гидроизоляции и пароизоляции. Укладывается только для защиты самого утеплителя от гниения и скопления влаги.

Если в помещении повышенная влажность, например, внизу санузел, а наверху спальня, требуется качественная гидроизоляция. Во-первых, из ванной будут резкие колебания температуры, во-вторых, наверх будет хлынуть влага и горячий воздух, утеплитель будет накапливать влагу, деревянные балки будут гнить и из него все вылезет.

Чем можно изолировать?

Для утепления полов выбираются наиболее подходящие материалы с учетом конкретного климата и структуры полов.

При покупке теплоизоляционного материала стоит соблюдать следующие требования:

  • устойчивость к накоплению влаги;
  • меньшая теплопроводность;
  • огнеустойчивый;
  • простота установки.
  • экологичность (отсутствие выбросов токсичных веществ);
  • толщина, подходящая для климата;
  • достаточная прочность, устойчивость к усадке;

Утеплители также можно разделить по форме выпуска. Есть как достаточно плотные варианты, по которым можно ходить, так и рыхлые, например, опилки или пенистые. Весь процесс установки теплоизоляции зависит от формы выпуска, в том числе и от конструкции самого пола (шаг между стропилами и наличие обрешетки).

Большое значение имеет толщина утеплителя, она рассчитывается по определенной формуле:

д = R * к

Где:

  • k — теплопроводность изоляции.
  • q — толщина необходимого материала;
  • R — термическое сопротивление;

В таблице 1 показано тепловое сопротивление для каждой области:

Виды межэтажного утепления по деревянным балкам и особенности монтажа

В таблице 2 приведены значения теплопроводности для каждого материала:

Виды межэтажного утепления по деревянным балкам и особенности монтажа

Например, для расчета необходимой толщины минеральной ваты для деревянного пола в Воронеже необходимо 3,8 * 0,035 = 0,133. 13 см — необходимая толщина утеплителя. Но поскольку вата со временем дает усадку, этот показатель можно округлить до 15-17 см.

Минвата

Для межэтажных деревянных полов часто выбирают минеральную вату и ее разновидности. Такой выбор обусловлен простотой монтажа, достаточной толщиной и отличной устойчивостью к возгоранию и тлеющему горению. Базальтовая вата начинает плавиться только при температуре +600 градусов.

Это самый высокий показатель среди всех известных утеплителей. Но у него есть один существенный недостаток — он легко накапливает влагу, в результате чего покрывается плесенью. Именно для нее требуется высочайшее качество гидроизоляции.

Полистирол

Есть 2 варианта пенополистирола:

  • не выдавливается.
  • экструдированный;

Отличаются они только степенью плотности. Неэкструдированный пенополистирол — это распространенный пенопласт, это достаточно хрупкий и легковоспламеняющийся материал. Пенополистирол из экструдированного пенополистирола (ППС) более прочный, монолитный.

По теплопроводности и другим показателям они практически одинаковые. Для этой изоляции изоляция от воды не нужна, насекомые и бактерии не поражаются.

Пенополиуретан

Виды межэтажного утепления по деревянным балкам и особенности монтажа

Этот вид утеплителя считается самым качественным.

Обладает необходимой теплопроводностью, совершенно не впитывает влагу, не сжимается и не разлагается. Наносится на любую поверхность с помощью специального краскопульта.

По мере высыхания набухает, создавая желаемую толщину. Его можно распылять как на пол, так и на потолок, изолируя потолок с двух сторон. Во время установки PPU вставляется во все слоты, не создавая зазоров.

Единственный недостаток — утепление достаточно дорогое, поэтому пока не так популярно.

Древесные опилки

Если других вариантов нет, можно утеплить пол опилками, стружкой. Процесс непростой, но дешевый. Для перемешивания состава возьмите бетон, известь и воду, перемешайте и разложите одним слоем в ячейках между балками.

Утеплитель получается тяжелым из-за цемента и горючим из-за опилок. Поэтому стружку еще нужно обработать антипиренами. Минусов много: мыши любят, плесневеют, горит, боится влаги. Из плюсов: дешево, можно купить опилочную машину за 3-5 тысяч рублей и утеплить ими все этажи от подвала до чердака.

Керамзит

Керамзит выпускается в виде гранул, близких по диаметру к песку, щебню или гравию. Эти имена используются для классификации. Для деревянных полов используется крупнозернистый керамзит. Его кладут на пароизоляцию, так как он способен впитывать влагу, потому что, по сути, это фракционная глина.

По теплопроводности он уступает всем перечисленным утеплителям и к тому же довольно тяжелый, потому что изоляционному слою для работы не нужен маленький, примерно 20 см и более он очень популярен на рынке из-за невысокой стоимости.

Схема утепленных слоев пирога

В целом, независимо от толщины утеплителя и его происхождения, пирог теплоизоляции выглядит стандартно с небольшими нюансами. Большинству обогревателей так или иначе нужна дополнительная преграда для воды и пара.

Поэтому расположение уровней выглядит так:

  1. К деревянным балкам прибивается пароизоляция.
  2. Бревна прибивают через стропила (но не всегда), чтобы обеспечить ячейки для будущего утепления.
  3. Сверху кладут циновки, плиты или неплотный утеплитель. Пеноматериал требует сплошного покрытия, чтобы он не проникал через щели в потолке нижнего этажа.
  4. На стропила или бревна, немного возвышаясь над утеплителем, укладывается слой гидроизоляции, который одновременно выполняет функцию ветрозащиты.
  5. Вверху черновой пол. Это может быть фанера, плиты OSB или обычная вагонка.
  6. Завершающий этап — укладка готового пола, покрытие.

Виды межэтажного утепления по деревянным балкам и особенности монтажа

С обратной стороны пола, то есть к потолку нижнего этажа, к деревянным балкам также прибиваются фанерные листы или доски в качестве нижних планок. Если нижний этаж жилой, то его тоже отделывают различными декоративными материалами, если нет, оставляют черновой потолок, например, в подвале.

Инструменты и расходники для работы

Необходимые материалы можно разделить на 3 категории:

  • основной материал для утепления;
  • ручной инструмент;
  • застежки;
  • химия.

Ручной инструмент включает в себя все, что пригодится мастеру при креплении, регулировке материала, проделывании отверстий в валу:

  • ножовка (бензопила);
  • молоток;
  • стамеска;
  • канцелярский нож.
  • степлер;
  • дрель;
  • рулетка;
  • отвертка;

Крепежные материалы включают:

  • саморезы;
  • металлические очки;
  • металлические уголки;
  • гвоздь.

Утеплитель и изоляционный материал:

  • рулоны пароизоляционной мембраны;
  • плиты или маты (пенопласт, стружка и др.) для утепления;
  • полиуретановая пена;
  • рулоны гидроизоляционные.

Для обработки деревянных материалов требуется химия:

  • антипирены.
  • антисептики;

Также потребуются доски для токарного станка и просто перемещаться по полу до тех пор, пока не будет уложен черновой пол, а также облицовочный материал на ваше усмотрение.

Монтаж

Утепление межэтажного перекрытия может производиться как со стороны потолка, так и со стороны пола. Только со стороны пола это легче, когда плоскость ровная. Но в случае пенополиуретана утеплитель можно наносить и на вертикальные поверхности, на потолок. Он отлично держится на плоскости независимо от положения.

А вот для твердых материалов (минеральная вата, пенопласт) ход работ следующий:

  1. Виды межэтажного утепления по деревянным балкам и особенности монтажа

    Листы фанеры (OSB) прибивают к деревянным балкам, обработанным антисептиком, со стороны потолка (нижний этаж) или вывернутые из досок.

  2. К получившимся ячейкам от пола (верхнего этажа) степлером прибивают пароизоляционную пленку шероховатой стороной к фанере, гладкой к утеплителю.

    Пленка прибивается внахлест около 15 см, фиксируется между собой специальной самоклеящейся лентой.

    Он должен полностью повторять изгибы стропил, то есть прибивать не в тугом виде, а к каждому из 4-х углов самого стропила и к ячейке между стропилами. При повышенной влажности нижнего этажа пароизоляция прибивается под стропила, то есть со стороны потолка.

  3. Утеплитель (минеральная вата, опилки, керамзит) укладывается поверх пароизоляционной мембраны возле бревен, не оставляя зазоров. Если ширины утеплителя недостаточно, чтобы покрыть все расстояние между бревнами, его разрезают и уплотняют.
  4. Если утеплитель укладывается в 2 слоя, толщина нижнего слоя должна соответствовать высоте стропил. Второй слой утеплителя кладут сверху произвольно, чтобы закрыть зазоры нижнего слоя.
  5. Если второй слой утеплителя не предусмотрен, то слой гидроизоляции также укладывается на теплоизоляцию не в натянутом виде, а немного разрыхляясь, чтобы он выглядел реально. Если между утеплителем и гидроизоляцией есть стропила высотой 1-2 см, это нормально. Иногда мастера специально оставляют место для дополнительной вентиляции. Для холодного чердака гидроизоляция поверх теплоизоляции не требуется.
  6. К деревянным балкам параллельно каждой балке прибивают рейки или балки небольшого сечения.
  7. К рейкам прибивается черновой пол (фанера, обрешетка, плиты OSB).
  8. На черновой пол укладывается чистовой пол из линолеума, шпунтованной доски или любого другого красивого материала.

Этот вид утеплителя подходит для межэтажных перекрытий, погреба (со стороны жилой комнаты) и чердака. Если утеплен холодный чердак и в этаже нет жилой комнаты, верхний этаж не нужен. То же касается и цокольного этажа, не обязательно устраивать в подвале аккуратный потолок.

Для утеплителя на основе пеноматериалов и пенополистирола пароизоляция и гидроизоляция не требуются. Эти материалы водоотталкивающие и не накапливают конденсат.

Ошибки и сложности

Наиболее частые проблемы следующие:

  1. Иногда производители указывают на валках пароизоляции рабочую сторону, иногда нет. Как определить, с какой стороны устанавливать пароизоляцию? С одной стороны, он впитывает влагу, то есть имеет небольшие отверстия, если провести по нему рукой, можно почувствовать шероховатость. Именно эта сторона впитывает, ее нужно размещать «впереди» нижнего помещения. Если пленка двусторонняя, ее следует укладывать по мере поворота рулона.
  2. Для крепления пароизоляции друг к другу и к стенам достаточно использовать специальную ленту, разработанную специально для пароизоляции. Никакой обычный степлер или лента не обеспечат требуемого уплотнения. Если герметизация не будет сделана правильно, между балками начнет скапливаться конденсат, который вызовет гниение, плесень и полное разрушение балок и самого утеплителя.
  3. Ширина утеплителя должна четко соответствовать шагу стропил. Не кладите рулоны или плиты минеральной ваты с зазором и не оставляйте остальные в приподнятом виде.
  4. Толщина утеплителя должна соответствовать климатическим условиям конкретного региона. Если слой ниже, то возможно промерзание на холодном чердаке снаружи утеплителя, особенно минеральной ваты. Весь иней в виде воды просочится в вату и продолжится до потолка нижнего этажа.
  5. Гниющий утеплитель и деревянные балки возникают в основном из-за плохой вентиляции помещения. Поэтому на чердаке и в подвале обязательно должна быть система вентиляции с улицей.
  6. Минеральная вата со временем дает усадку. Если на чердаке или в подвале планируется утеплитель толщиной 15 см, лучше сразу положить 20 см. Через год-два он сядет до нужных размеров. Производители предлагают материал высочайшего качества в виде плит, коврики более мягкие и хуже сохраняют тепло.
  7. заменить гидробарьер обычным полиэтиленом, как это делают многие частные застройщики, невозможно. Гидроизоляционный рулон сконструирован таким образом, чтобы пропускать воздух, но не пропускать влагу. Если использовать обычную пленку, между ней и утеплителем не будет должной вентиляции, начнет собираться влага, а утеплитель вместе со стропилами начнет гнить.
  8. Если на потолке начинают образовываться желтые и мокрые пятна, но при этом на чердаке сухо и крыша не течет, то, скорее всего, в пироге теплоизоляции скопилась влага.
  9. Между этажами, где планируется прокладка электропроводки, лучше обернуть ее отдельно пенополиуретаном, чтобы она не соприкасалась напрямую с утеплителем и деревянными элементами. Не стоит полагаться на антипирены и огнестойкость ваты.

Цена на материалы и услуги

Стоимость утепления полов любого типа зависит от выбранного материала и квадратных метров конструкции. Иногда в работу входит укладка пара и гидроизоляция, иногда нет. Данная услуга рассматривается отдельно. Кроме того, в работу иногда входит очистка пола от старого утеплителя.

Таким образом, утепление 1 м2 пола составляет:

  • чистка полов от старого утеплителя — 400 руб.;
  • Виды межэтажного утепления по деревянным балкам и особенности монтажа

    укладка минеральной ваты с пароизоляцией — 70-180 руб.;

  • отопление гранулами керамзита — от 150 руб.;
  • укладка пароизоляции / гидроизоляции — 100 руб.
  • пена для укладки — 70-150 руб.;
  • применение пенополиуретана — от 850 руб.;

Стоимость материалов:

  • пароизоляция — 700-4000 руб / рулон;
  • плиты базальтовой ваты — 800-900 руб. (в зависимости от толщины);
  • опилочный станок — 3500-5500 руб.;
  • гидроизоляция — 700-2000 руб. / рулон.
  • пенополистирол 1 м2 — 300-350 руб.;
  • просечно-вытяжной куб 10 000 руб.;
  • самоклеющаяся лента — 50-150 руб / пог.м.;
  • куб керамзитовой фракции — 1800 руб.;

Заключение

Правильно подобранный утеплитель и хорошо уложенная паро- и гидроизоляция обеспечат корпус и сухость дома на долгие годы. Не стоит экономить на материалах и работать в одиночку.

Последствия некачественного утепления пола по деревянным балкам могут привести к тому, что конструкция и сам пирог через 5 лет загниют без каких-либо симптомов. И тогда вам придется полностью переместить все перекрытие.

Читайте также:  Трещины в стене из пеноблоков: причины появления, как и чем можно заделать?
Ссылка на основную публикацию